LA CASA DE LOS NÓMADAS

2009-12-10T13:36:00.001-08:00

2009-12-10T13:26:00.001-08:00

Epílogo: Casa do Castelo

Cuando el viajero llega a Fundâo desde el sur, desde el camino de Castelo Branco, un castillo de sueños medievales le da la bienvenida.

El castillo ni es castillo ni es medieval. Es una dulce extravagancia de principios del siglo XX. Como las murallas de las Arguijuelas de Abajo, como el castillo de Ivanhoe de Las Seguras, ambos en las tierras de Cáceres, o como esas tres joyas del Anónimo inglés que son los palacios de Cerro Verde, La Zapatera o las Pollatas.

2009-12-02T12:55:00.000-08:00

Capilla Bizantina de la Soledad

El fantasma de Ludwig, el rey Luis II de Baviera, sale a pasear por la Plaza de la Soledad cuando cae la noche.

En la Ermita de la Soledad, en el centro histórico de Badajoz, se encuentra esta capilla que el viajero no espera.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-11-15T11:02:00.005-08:00

Los Sitios de Badajoz

Gaspar Mendes llegó a la ciudad desde la hermana Elvas, y su rastro se puede seguir en rincones inesperados como el Puente de Cantillana sobre el Río Gévora, las Casas Consistoriales de la Plaza Alta o el cuerpo de campanas de la Catedral Metropolitana.

2009-11-15T11:02:00.003-08:00

Los Sitios de Nadie

Los sitios que no son de nadie y que a todos atañen. ¿Cómo encontrar la belleza en solares abandonados, dejados de la mano de dios? Existe. Sí, viajero. Badajoz no se puede entender sin las bombas y los morteros, y las armas de asedio, sin el fuego cruzado.

Los Sitios de Miguel Murillo

2009-11-15T11:02:00.001-08:00

2009-11-15T11:01:00.002-08:00

Los Sitios de Antonio Juez

Antonio Juez es el otro Badajoz.

2009-11-15T11:01:00.001-08:00

Los Sitios de Juanita Smith

2009-11-15T10:59:00.000-08:00

Los Sitios de Gaspar Mendes

2009-11-15T10:56:00.000-08:00

Los Sitios de Al Mutawakil

Al Mutawakil es el gran rey de Badajoz, sin él no se entendería la ciudad.

2009-11-15T02:28:00.001-08:00

2009-11-15T02:27:00.001-08:00

La Ruta del Té

Viajero, volvamos por unas horas a Brideshead. Retornemos a un mundo caprichoso, a un universo casi irreal. A las vacaciones de los alegres muchachos de Oxford, a los juramentos de otoño para una amistad eterna, a las tediosas horas del té, a los placeres etílicos furtivos.

En Lusitania existen muchos caminos ingleses. Existe la senda aquella que hizo y deshizo Wellington en 1811 por tierras del Alentejo, de la Albuera y de Badajoz para luchar contra tropas napoleónicas, contra el tiempo y contra sí mismo.

Existe el camino interior que un vendedor de biblias, don Jorgito el inglés, George Borrow, trazó en su corazón en 1840, atravesando su aliento gitano por los barrios oscuros de Évora, Badajoz, Mérida, Trujillo o Navalmoral.

Existe el lamento del poeta Lord Byron sobre los campos de La Albuera cuando camino de Gibraltar dibujó un trazado inglés de la desolación y la muerte y los Campos de Marte.

Y existe esta otra senda, la cañada de los ingleses, que recorre las tierras centrales de Extremadura por donde antaño caminaron merinas cansadas en un viaje de ida y vuelta. Los nombres son la Cañada Real de Araya, la Cañada Real Occidental y el Cordel de San Pedro. Los lugares son Cornalvo, Oliva de Mérida, la que fue siempre Oliva de Extremadura, y Palomas.

vuelo

2009-11-15T02:25:00.000-08:00

Palacio de las Pollatas

El Palacio de las Pollatas se encuentra en los campos de Palomas, en el camino que lleva a Almendralejo.

vuelo.

2009-11-15T02:22:00.000-08:00

Palacio de la Zapatera

El Palacio de la Zapatera sorprende al viajero que se acerca a Oliva de Mérida, la antigua Oliva de Extremadura, entrando por el camino de Villagonzalo.

vuelo.

2009-11-15T02:12:00.000-08:00

Palacio de Cerro Verde

Para llegar al Palacio de Cerro Verde hay que adentrarse en el Parque de Cornalvo.

vuelo.

2009-10-12T07:40:00.000-07:00

La Batalla de Gévora

El Río, el puente y el fuerte. Parece sacado de una canción de Hérois do Mar. El Río es el Gévora, el puente es el que llaman de Cantillana y el fuerte es el de San Cristóbal. Son tres de los lugares que fueron testigos, la fría mañana del 19 de febrero de 1811, de una de las batallas que tuvieron lugar durante las Guerras Napoleónicas.

En la Batalla de Gévora el ejército francés a punto estuvo de aniquilar por completo al Ejército de Extremadura, al que sorpendió en las cercanías del Fuerte de San Cristóbal, en las puertas de Badajoz. Apenas veinte días después, la ciudad cayó en manos francesas después de un implacable asedio.

2009-08-30T09:48:00.002-07:00

El Camino de Perdición

El Camino de Perdición es un tributo a la noche, y a los gatos negros, y al pecado. Este camino propone un recorrido por santuarios del ocio nocturno, epítomes de la cultura del buen vivir y de los clubes electrónicos.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-08-30T09:48:00.001-07:00

La Ruta Reynolds

¿Qué tienen que ver Escocia, Oporto y Nueva Zelanda con Estremoz y Alburquerque?

En 1786 nace en el Condado de Kent, Thomas William Reynolds y Johnson. Y con él se da por comenzada esta hermosa historia. Cuentan que desde niño ya se sentía atraído por el mar y por navegar. Sus padres disponían de un pequeño negocio en el que comerciaban con vino de Oporto. En 1820 viaja a Portugal atraído por el negocio del vino. Se instala en Oporto con sus dos hijos Thomas y Robert, abasteciendo a Londres de diversos producto ibéricos.

Insatisfecho con la calidad de la materia prima del corcho de las tierras de Oporto, y habiendo oído maravillas de los bosques alcornocales alentejanos, un buen día a lomos de un caballo, y acompañado por un criado en una mula, llega a nuestras tierras el ínclito Reynolds, dando comienzo, de esta forma, una aventura empresarial, sentimental, territorial, más cercana a las novelas históricas de grandes sagas o a esas series americanas que todos tenemos en la cabeza y en la memoria reciente.

La presencia de la familia Reynolds en el antiguo territorio lusitano es uno de esos hitos que desgraciadamente ha pasado desapercibido, pero que supone un apunte imprescindible para conocer buena parte de nuetra historia más cercana.

La familia Reynolds es, probablemente, el gran ejemplo de la historia moderna donde las fronteras no tienen sentido. Los Reynolds hicieron de la eliminación de rayas bandera, y tan pronto los vemos creando bodegas en Estremoz como fábricas en Alburquerque, tan pronto los encontramos en el Palacio de Bragança de Vila Viçosa como emprendiendo aventuras empresariales en Barcarrota o estableciéndose en Badajoz.

Algunos de los Reynolds viajaron desde Alburquerque a Nueva Zelanda donde continúa la saga. Otros, la mayoría, se quedaron aquí. Aún hoy, con poco esfuerzo, podemos seguirles la pista. Para aquellos que quieran conocer más a fondo este capítulo de la pequeña historia lusitana se pueden acercar a la Lusipedia, donde se hace un recorrido por algunos de los nombres más relevantes del clan.

Esta ruta tan singular, y al mismo tiempo tan familiar, propone un recorrido por los lugares que han marcado las señas de identidad de la saga Reynolds. Quintas, haciendas, heredamientos o grandes bodegas imprescindibles para conocer una parte de nosotros mismos.

.................................................

2009-08-30T09:47:00.001-07:00

EL Camino de Perfección

Viajero, el Camino de Perfección es una visita al silencio.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-08-30T09:46:00.001-07:00

La Ruta Salorina

Alguien ya lo dijo: la defensa, el palacio y la labranza. Detrás de estas tres palabras se esconde un microcrosmos tan singular que probablemente no haya otro igual en muchos kilómetros y kilómetros a la redonda.

El pequeño pero fructífero Río Salor, o simplemente El Río, como le nombraban los hombres de antes de los hombres, ha sido desde antiguo solar de pueblos, de clanes, de familias y de pastores de la Arcadia.

El Trasquilón, Hijada de Vaca, Quinta de la Enjarada, Caserío de Zamarillas, Alcázar de las Seguras, Casa del Aire o Arguijuelas son nombres que nacen pegados a la piedra y al berrocal y al alfoz cacereño.

Es una ruta tan sorprendente que para conocerla y trastearla se necesita algo más de una jornada. Viajero, elige el otoño, porque su luz da sombra a las sombras de estos palacios rurales, de estos castillos que no son castillos.

2009-08-30T09:45:00.000-07:00

El Cordel de los Campos de Marte

El Cordel de los Campos de Marte marca en el mapa aquellos espacios abiertos que han hecho de Lusitania un territorio deseado, peleado. Sus coordenadas en la tierra de nadie han configurado un territorio permanentemente devastado, por el que han pasado ejércitos de todos los colores y banderas: cristianos, musulmanes, británicos, franceses, españoles, polacos, irlandeses, golpistas o portugueses. La ciudad de Badajoz, con sus veinte asedios a lo largo de la historia, es la metáfora más implacable que se pueda escribir para definir ese estado de sitio permanente al que ha sido sometido el territorio lusitano.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-08-30T09:41:00.003-07:00

Las rutas

La Casa de los Nómadas propone una conjunto de rutas y caminos que transitan por lugares y espacios singulares.

La Senda de los Bastardos sigue una antigua vía de contrabandistas y mochileros, un camino que nace a las puertas del castillo de Montánchez y atraviesa las montañas que dibujan de este a oeste el antiguo territorio lusitano para llegar al castelo de Marvâo, después de haber pasado por Santa Lucía del Trampal, el Puente Serapio, San Isidro de Loriana, las pinturas rupestres de Alburquerque o las tierras de la duda, donde Jola.

La Ruta de la vida antes del agua propone un recorrido por lugares que crecieron a la vera del Guadiana antes de que llegaran las máquinas del Plan Badajoz. Un tránsito repleto de edificios históricos, de reseñas inevitables para conocer el paso del tiempo y una forma de vida.

El Cordel de los Campos de Marte marca en el mapa aquellos espacios abiertos que han hecho de Lusitania un territorio deseado, peleado. Sus coordenadas en la tierra de nadie han configurado un territorio permanentemente devastado, por el que han pasado ejércitos de todos los colores y banderas: cristianos, musulmanes, británicos, franceses, españoles, polacos, irlandeses, golpistas o portugueses. La ciudad de Badajoz, con sus veinte asedios a lo largo de la historia, es la metáfora más implacable que se pueda escribir para definir ese estado de sitio permanente al que ha sido sometido el territorio lusitano.

La Ruta Salorina nos devuelve un río a la memoria. El Río Salor ha dado agua a Cáceres, la ciudad sin río, y le ha dado buena parte de la vida. En torno a su cauce y a sus riberas se ha ido forjando una geografía palaciega sorprendente, única en buena parte de Europa.

El Camino de Perfección es un lujo, porque un lujo es Santa Lucía del Trampal o la Ermita del Ara. Un lujo porque siguiendo este camino el viajero puede conocer la belleza en todas sus aristas.

La Ruta Reynolds es una fascinante intromisión en los lugares íntimos de una saga que ha hecho de Lusitania un camino abierto, sin rayas, la metáfora misma de esta casa de nómadas.

El Camino de Perdición es un tributo a la noche, y a los gatos negros, y al pecado. Este camino propone un recorrido por santuarios del ocio nocturno, epítomes de la cultura del buen vivir y de los clubes electrónicos.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-08-30T09:41:00.001-07:00

La Casa

La Casa de los Nómadas es una guía para curiosos impertinentes. Tomando como punto de partida una geografía marcada por las tierras de Extremadura, de Alentejo y de la Beira Interior, La Casa de los Nómadas propone un paseo por horizontes a menudo insólitos, frecuentemente descontextualizados y habitualmente fuera de los circuitos. Es una Lusitania quimérica, soñada.

Si quieres, puedes pensar que La Casa de los Nómadas es un espacio de turismo. Quizás lo sea, porque se define a través de rutas. Pero lejos de su apariencia, más allá de la física, esta casa transita por la genética, por un estado de ánimo, el movimiento perpetuo.

Puedes pensar también que La Casa de los Nómadas es difícil de habitar, porque visitar los lugares y los paisajes que propone resulta más que complicado. Quizás lo sea. Por la mayoría de los nombres que habitan esta casa cae el peso del registro de propiedad. Por ello es un lugar, únicamente, para curiosos impertinentes.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-08-30T09:32:00.001-07:00

Contacto

.....
La Casa de los Nómadas

es un espacio en progreso promovido por el

CONSEJO LUSITANO

........................................................................

desarrollo tecnológico y conceptual:

CORREDORES DE IDEAS

Avda. de Alemania, 4

10002 Cáceres-Extremadura

MAIL: corredoresdeideas@gmail.com

TFNO: 697 474 554

2009-08-30T05:06:00.001-07:00

2009-08-30T04:34:00.000-07:00

Legal

La Casa de los Nómadas en su versión en la Red es un proyecto sin ánimo de lucro, aún así, ha sido registrado y protegido para que sus contenidos no puedan mostrarse de forma dispersa e independiente.

Los textos son de elaboración propia. Cuando así no fuere se indica la fuente de procedencia. Se puede hacer uso de los mismos citando su origen y pertenencia.

Si no se especifica lo contrario, las imágenes que aparecen en este espacio han sido tomadas por los miembros del Consejo Lusitano. Está permitida la descarga de cada una de ellas citando siempre la procedencia. Todas las imágenes han sido tratadas y digitalizadas por Corredores de Ideas, a excepción de aquellas que pertenecen a autores ajenos al Consejo Lusitano.

Las imágenes de la recreación de La Batalla de la Albuera son de Ceferino López.

Las imágenes del Risco de San Blas provienen del volumen 6 de las Guías Arqueológicas de Extremadura publicadas por la Junta de Extremadura.

Las fotografías de época que aparecen en la Ruta Reynolds proceden del archivo familiar que Roberto R. Reynolds Duque mantiene en la Red. Las imágenes del interior del Palácio Reynolds de Estremoz han sido tomadas con autorización de los responsables actuales de dicho palacio. De la misma forma las imágenes realizadas en el interior de otras localizaciones que en su día pertenecieron a la familia Reynolds han sido tomadas con autorización de sus actuales propietarios.

Las imágenes que aparecen de Las Santiagas y Las Ventanillas son provisionales y proceden de los espacios que ambas explotaciones mantienen en la Red.

Los planos de batallas y mapas que aparecen en la Ruta de los Campos de Marte proceden, en su mayoría, del Centro de información cartográfica y territorial de Extremadura.

Las imágenes que aparecen en la entrada dedicada a la Sala Mattrix han sido extraídas de la Red.

Las músicas que acompañan cada uno los lugares de esta Casa han sido seleccionadas por Dj π y proceden de librerías pertenecientes al portal slide.com y al catálogo de jamendo.com.

Todo lo concerniente a la saga de los Reynolds está siendo sometido a una protección legal más amplia, una protección que cubre la realización de documentales sobre la misma, cualquier obra escrita de ficción sobre la propia saga, cualquier composición musical, audiovisual o gráfica y en cualquiera de los soportes existentes.

2009-08-30T03:55:00.000-07:00

Jola

2009-08-30T03:39:00.001-07:00

Marvâo

Las guías de turismo hablan de nidos de águilas. Marvâo está más allá de los papeles escritos y los anuncios de televisión. Porque Marvâo es geografía fundacional, es el auténtico ex libris de La Casa de los Nómadas, y aunque no existiera ninguna senda de los bastardos habría que inventarla o habría que soñarla, porque Marvâo ha de ser final o punta de partida, da lo mismo, hay que buscarse cualquier excusa para venir a ella, porque ella es el silencio, el mapa de cal, los pañuelos negros anudados sobre la cabeza de Ana Paula o Albertina o Fátima, el reino de los ecos perdidos en su aljibe.

2009-08-30T03:22:00.000-07:00

Risco de San Blas

Al Risco de San Blas se llega desde Alburquerque. Dicen que en sus abrigos pintaron los hombres de antes de los hombres. Dicen también que más que pintar escribían, porque cuentan que sus pinturas son como letras, como un alfabeto de la memoria. Pictogramas los llaman.

Pero cuentan que junto a estas pinturas antiguas existen otros nombres de los bastardos. Los nombres donde se halla el amor. Porque aquí, siguen contando, tomaban descanso camino de la raya los señores del aceite y del café. Y entre sus piedras, si el viajero llega a la hora del atardecer, podrá ver escritos los recuerdos que se dejaron en la senda.

2009-08-29T18:08:00.000-07:00

Castillo de Montánchez

Estrategia. Geografía horizontal. El castillo de Montánchez es puerta de avistamientos, puesto de control, almena de defensa y alcazaba de las conspiraciones.

Pero también es el castillo de Montánchez una bandera que corona y acota el paisaje, porque se ve desde todas las ventanas y desde todos los caminos.

Su trazado tan irregular como juguetón introduce al viajero en los sueños del laberinto, en el juego del escondite, porque cuentan que desde la ermita que preside el patio de armas salían muchas noches, a escondidas, los bastardos de la raya, los comerciantes del lino y del aceite, y del café y de las rutas furtivas. Les esperaba Santa Lucía del Trampal, y les esperaba Jola y Marvâo, ese hermano de cabello encrespado como las almenas de Montánchez.

El viajero puede imaginarse a los dos castillos, el de Montánchez y el castelo de Marvâo como dos gemelos que se observan de punta a punta, aunque los dos saben que son hijos de las mismas montañas que emergen de este a oeste en el antiguo territorio lusitano, y que primero la llaman Sierra de Montánchez, luego Sierra Centinela, Sierra de San Pedro y Sâo Mamede.

2009-08-29T11:54:00.000-07:00

Batalha do Ameixial

Santa Vitória do Ameixial esta situada na grande planície histórica do Ameixial. Aí foi escrita uma das mais brilhantes páginas da História de Portugal.

Aqui foi travada a 8 de Junho de 1663 a Batalha do Ameixial entre D. Sancho Manuel, conde de Vila Flor, e o exército espanhol de D. João de Áustria. O nome da povoação evoca uma das mais importantes vitórias portuguesas de todos os tempos.

Para comemorar aquela grande e decisiva vitória foi, à beira da estrada, na base da chamada Serra Murada ou Outeiro dos Ataques, levantado um padrão (monumento nacional) de mármore branco, rematado pela coroa real, análogo aos das Linhas de Elvas e de Montes Claros.

2009-08-29T05:15:00.003-07:00

Palacio de Bragança [Vila Viçosa]

2009-08-29T05:14:00.003-07:00

Adega Gloria Reynolds [Arronches]

EN CONSTRUCCIÓN

2009-08-29T05:13:00.003-07:00

La Ventanillas [Barcarrota]

2009-08-29T05:12:00.001-07:00

Las Santiagas [Barcarrota]

2009-08-29T05:04:00.001-07:00

Quinta do Carmo [Estremoz]

2009-05-26T09:09:00.001-07:00

Hijada de Vaca

2009-05-26T09:08:00.008-07:00

Casa del Aire

2009-05-26T09:08:00.007-07:00

Batalha de Vila Viçosa

La batalha de Vila Viçosa, también llamada batalla de Montes Claros por tener lugar en este paraje cercano a la ciudad, tuvo lugar el 17 de junio de 1665, y se encuadra dentro de la Guerra da Restauraçâo.

Terminó con una importante derrota del ejército español. La penetración de las tropas españolas, dirigidas por Luis de Benavides Carrillo, Marqués de Caracena, en territorio portugués se llevó a cabo por la frontera del Alentejo. Éste sitió Villaviciosa, plaza que resistió denodadamente, por considerarla un punto esencial de comunicaciones entre Borba, Alandroal y Terena y un lugar de especial simbolismo por situarse allí uno de los palacios de la familia Braganza. A su encuentro se dirigieron los portugueses, encabezados por el marqués de Marialva, António Luís de Meneses. La batalla duró siete horas. Los españoles, con la artillería diezmada, contaron con numerosas bajas: 4.000 muertos y 6.000 prisioneros; del lado portugués, tan sólo 700 soldados dejaron allí la vida.

Puede considerarse que esta batalla impulsó definitivamente la independencia de Portugal, que sería reconocida por España tres años más tarde, con la firma entre los dos países del Tratado de Lisboa. Vila Viçosa fue la última de las cuatro grandes victorias portuguesas contra los españoles en la Guerra da Restauraçâo.

2009-05-26T09:08:00.005-07:00

Dom Joâo[Estremoz]

2009-05-26T09:08:00.003-07:00

Badajoz

2009-05-26T09:08:00.001-07:00

Torrebaja

2009-05-02T05:01:00.001-07:00

Pesquero

Pesquero no es un lugar. Es una forma de vida. Porque existe un Pesquero de Arriba, un Pesquero de Abajo, un Pesquero del otro lado, y el de aquí y el de allá.

Su nombre nos trae al río. El Guadiana lo cuida desde que en sus campos los soldados hablaban un latín barriobajero.

Y como Pesquero no es un lugar, para ver el mejor Pesquero el viajero habrá de viajar a Badajoz y subir a la Alcazaba y entrar en el Museo Arqueológico, y levantar la cabeza, porque arriba sobre una pared extensa está la joya de Pesquero.

Sí, viajero, lo que estás viendo es un mosaico tan grande como grande fue la vida antes del agua. Es Orfeo encantando a los animales. Si acercas las orejas al muro podrás oir todavía los últimos ecos de su lira antes de que cierren el museo, porque así lo dicta el horario.

Te podríamos contar de dónde sacaron este mosaico, junto al camino que sale tras la curva a la derecha, donde ves unos árboles a la vera del río, poco después de haber pasado la antigua estación de Talavera. Pero eso será para otro día, porque la casa romana es un pequeño cofre escondido.

2009-05-02T05:00:00.010-07:00

Puente Serapio

El puente extravagante. O al menos eso nos parece en nuestros días. Una magnífica obra de arquitectura pública en el Río Aljucén que no comunica caminos, que permanece dormido. Pareciera que su gran ojo central vigilara el paso de rebaños y manadas que el ojo humano no ve, porque de otra forma no se entiende la existencia de este puente en este río. Un lugar único.

2009-05-02T05:00:00.009-07:00

Palácio Reynolds [Estremoz]

El Palácio Reynolds fue contruido entre los años 1905 y 1906 por Roberto Rafael Reynolds.

Em 1932, em virtude das transformações sociais ocorridas em Espanha, instala-se aqui o Colégio de São José de Badajoz, com todos os seus alunos vindos de várias partes do país vizinho, especialmente da Extremadura e Andaluzia, tendo sido ampliado poucos anos depois para o Palácio dos Henriques da Silveira, também conhecido por Palácio Tocha por ter sido também propriedade daquele engenheiro.
É adquirido pelo Regimento de Cavalaria 3 já nos anos 50, servindo hoje de Casa de Oficiais.

Artisticamente muito interessante, o Palácio Reynolds cruza a arquitectura tradicional portuguesa da época com o estilo sevilhano (este inspirado na arte muçulmana ibérica), bem patente no pátio interior. Este estilo não era já novo em Portugal, sendo o exemplo mais paradigmático deste estilo decorativo e arquitectónico a Casa do Alentejo em Lisboa, imóvel construído ainda no século XIX.

2009-05-02T05:00:00.007-07:00

Sala Mattrix [Villanueva de la Serena]

Parada obligatoria para todos los amantes de la electrónica. La presencia de un espacio como la Mattrix en nuestro territorio es lo que más nos acerca a la cultura de club a la europea. Los mismos deejays que pasan por Viena o por Ibiza los puedes ver en Villanueva. Imprescindible. Perdición total.

2009-05-02T05:00:00.005-07:00

Sala Aftasí [Badajoz]

¿Existe algo más conmovedor que ver amanecer en la Plaza Alta? Aunque sólo fuera por eso la Sala Aftasí tendría bien justificada su presencia en esta Casa. Escondida en el pequeño laberinto de callejuelas que conforman el Badajoz más misterioso, y al abrigo de su Plaza Alta, la Afasí se han convertido en una referencia de buen gusto y mimo por un proyecto que va más allá del beneficio comercial.

Con una programación estable donde se mezclan performances, sesiones de deejays, monologuistas y rockeros de nuevo cuño, la Sala Aftasí ofrece al viajero una buena dosis de perdición nocturna, con el aliciente de que cuando abandone sus paredes negras puede acercarse a la plaza de las casas colorás y, mientras despeja su cara, el sol irá trayendo la luz a los portales, y se irá presentando al otro lado de la muralla y sobre la torre de Espantaperros. Es el mismo sol que vio pasar por esas murallas ejércitos tras ejércitos.

2009-05-02T05:00:00.003-07:00

OPS [Mérida]

2009-05-02T05:00:00.001-07:00

República [Castelo Branco]

2009-04-07T12:18:00.005-07:00

Torreáguila

2009-04-07T12:18:00.003-07:00

Loriana

Cuentan que allá por 1551 un tal Fray Alonso de Manzanete (apellido con el que antiguamente se conocía a La Roca de la Sierra) refundó el convento franciscano que preside el hermoso y bravío paraje de Loriana, y cuyas ruinas puede contemplar ahora el viajero, mientras recuerda que Loriana se construyó en los siglos oscuros junto al arroyo que lleva su nombre, y que de su vientre sacaron piedras para construir dólmenes como la Cueva del Monje o la Cueva del Moro, o de sus entrañas en tiempos latinos prosperó una pequeña industria del vidrio, nombre con el que se conoce a la sierra cercana.

Hoy queda un leve recuerdo de San Isidro de Loriana. Las ovejas se resguardan en su iglesia y en su claustro crece la maleza y el olvido.

Este monasterio responde formalmente a las características de sobriedad y sencillez propias de las fundaciones franciscanas. Formalmente se articula en torno a un reducido y recoleto claustro central de doble arcada en altura, con un pozo en el centro. A él se anejan las dependencias del convento y la iglesia. En el exterior destaca la mole de un sólido cuerpo cuadrangular con aspecto de torreón militar que se sitúa en uno de los ángulos, y los estribos adyacentes, cuya secuencia conforma un conjunto de acusado interés plástico.

Aunque maltrecho y en creciente estado de deterioro, el viejo convento conserva todavía su estructura principal, constituyendo un testimonio de inestimable interés.

Que el viajero no espere una arquitectura espectacular. Sus fundadores precisamente buscaban lo contrario, pero tiene la placidez de los modos sencillos, de un hermoso locus amoenus, que tiene un hermano casi gemelo en El Palancar.

Cuentan que el convento de Loriana se mantuvo vivo hasta 1835, y la tradición popular se ha hecho dueña de una hermosa leyenda sobre las causas del abandono del lugar. Dicen que lo monjes del convento ingirieron por error hongos venenosos, comunes del lugar (Amanita Faloides, Oronja verde), por su parecido a otros de gusto agradable y no venenosos de la misma familia, también abundantes en la zona.

Cuentan también que los numerosísimos impactos de balas que se podían obervar en su fachada principal son ataques de la invasión francesa de principios del siglo XIX; la insistencia de la tradición proporciona un dato que debe tenerse como histórico si se armonizan con otros datos conocidos en la Roca de la Sierra, en épocas de la dominación francesa. La Roca de la Sierra fue muy castigada por esta invasión, por la situación estratégica, ya que seguía conservando cierta importancia como cruce de caminos. La población ante el invasor y en los momentos más críticos procuraban refugiarse en el campo y no tenía nada de extrañar, que el convento de Loriana sirviera de refugio a gran parte de la población, de ahí que fuera atacado un indefenso convento en medio del campo.

FUENTES: Elaboración propia // Wikipedia

2009-04-07T12:18:00.001-07:00

Batalha das Linhas de Elvas

La Batalla de las Líneas de Elvas se libró el 14 de enero de 1659 entre los ejércitos de España y de Portugal.

En 1658 un ejército español, comandado por Luis de Haro, acampaba en la frontera del río Caya, con 14.000 hombres de infantería, 5.000 de caballería, artillería, municiones, etc. Transcurren varios días en que los españoles preparan el cerco de Elvas, y los portugueses la defensa de la ciudad. Luis de Haro distribuyó sus tropas a lo largo de trincheras, dando órdenes para que se realizase una estrecha vigilancia para impedir que Elvas recibiese avituallamientos o cualquier otra clase de ayuda del exterior, de tal modo que sólo la llegada de un verdadero ejército podría evitar la capitulación de la plaza. La reina madre Luisa de Guzmán decidió llamar a António Luís de Meneses, conde de Cantanhede, para entregarle el mando general de las tropas portuguesas en el Alentejo, y transferir para el mismo teatro de operaciones a Sancho Manuel de Vilhena, que pasó a asumir las funciones de maestro-de-campo-general. Las tropas españolas instaladas en las dos colinas más próximas comenzaron a bombardear la ciudad de Elvas, causando pánico y grandes bajas en la población. Pero el mayor peligro era la peste, que causaba cerca de 300 muertes por día.

En esta situación, el conde de Cantanhede, Antonio Luis de Meneses, reunió en Estremoz un ejército de socorro. A pesar de grandes dificultades, que le obligaron a organizar reclutamientos en Viseu y en la isla de Madeira y a reunir las guarniciones de Borba, Juromenha, Campo Maior, Vila Viçosa, Monforte y Arronches, el conde de Cantanhede consiguió formar un ejército de 8.000 infantes, 2.900 caballeros y siete cañones. Habiendo quedado acordado entre el conde de Cantanhede y D. Sancho Manuel que el ataque a las líneas de Elvas se haría por el sitio conocido como Murtais, el ejército portugués salió de Estremoz y marchó hacia la plaza sitiada.

El ejército portugués ocupó las colinas da Assomada, desde donde se avistaba la ciudad de Elvas y las líneas enemigas, éstas en un majestuoso campamento. El 14 de enero, cerca de las ocho de la mañana, los portugueses desencadenaron el ataque, como estaba previsto, por el sitio de los Murtais. La victoria se mantuvo indecisa durante algún tiempo, pues al ataque correspondía una vigorosa defensa del lado español, pero a cierta altura las tropas del conde de Cantanhede lograron romper irresistiblemente las líneas españolas, que comenzaron a ceder terreno y no tardaron en huir.

Las pérdidas sufridas por los españoles en esta batalla fueron enormes. De los 18.000 hombres comandados por Luis de Haro, apenas 5.000 infantes y 300 caballeros consiguieron alcanzar Badajoz.

En esta batalla se distinguió el conde de Cantanhede, que recibió, entre otras menciones, el título de marqués de Marialva, por carta de ley del 11 de junio de 1660.

FUENTE: WIKIPEDIA

2009-04-07T11:47:00.000-07:00

Ermita de San Jorge

Viajero, acércate a esta ermita al atardecer, después de las lluvias. Convence a los propietarios para que dejen llegar a ella y podrás ver su nave sumergida bajo el agua. Siéntate junto a sus paredes. Poco a poco un ejército de vacas se acercarán a beber. No las ahuyentes. Forman parte del paisaje. Accede a la parte alta del coro y todavía podrás contemplar escenas pintadas en sus muros. Insólito.

No has de preocuparte. La Torre de los Mogollones te protege. Si tienes suerte la luna irá asomándose en el horizonte, por donde el Salor. Y si permaneces un rato más, verás su silueta reflejada en el agua.Ya las vacas se habrán ido a pasar la noche.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-04-07T11:21:00.001-07:00

Quinta de la Enjarada

2009-04-07T11:20:00.001-07:00

La Cervera

2009-04-07T11:19:00.003-07:00

Cancho Gordo / Las Cabezadas

2009-04-07T11:19:00.001-07:00

Torre de los Mogollones

2009-04-07T11:18:00.007-07:00

Ermita de Benquerencia

Viajero, las apareciencias, a menudo, engañan.

De Benquerencia conocemos su hermoso nombre que nos habla de amores. Y sabemos que es uno de esos pueblos que jalonan la meseta central, que se encamina lentamente a las montañas de Montánchez.

Y nos parece que Benquerencia ya no da más. Bueno sí, una casa en ruinas de talante decimonónico a la entrada del pueblo.

Pero no te fíes. Entra en él. Atraviésalo. Llega hasta sus últimas calles. Y cuando las calles acaben verás un pequeño edificio que no te llamará la atención. Es una ermita. La identificarás por la cruz que preside la fachada. Pide la llave a la sacristana. Vive tres casas al lado. Entra en ella. De lo que vas a ver en su interior nada te vamos a contar. Sólo te diremos que tardarás mucho, mucho tiempo en olvidarlo.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-04-07T11:18:00.005-07:00

El Condado

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-04-07T11:18:00.003-07:00

Cubillana

En Cubillana antes de los geranios floreció el amor a los libros. Junto al Guadiana, tan junto que parece salido de sus aguas, en este lugar hubo cabañas de pastores. Luego vinieron los monjes de Emérita, incluso un médico griego que después fue el obispo Paulo de Mérida hizo morada de Cubillana.

Dicen los eruditos que en este antiguo monasterio, antes de ser casa y palacio de labor, se fraguó la cultura visigoda de Lusitania, y que de sus celdas y de su escuela salieron, sin birretes, aún no estaba de moda, letrados y clérigos de alto postín.

El viajero puede llegar allí si coge el camino de Torremayor. Aunque también podría llegar a través del agua. Los niños que vivieron en Cubillana tenían al río como su patio de juegos. La torre esbelta preside el lugar y los perros le ponen música a la llegada del desconocido.

En torno a Cubillana ya todo es siembra. Parcelas del tiempo de las máquinas americanas que nivelaron el Plan Badajoz. Pero recuerda, viajero, que mucho antes aquí hubo otro plan, un plan de estudios muy severo.

Fuente: Elaboración propia / Coloquios Históricos de Extremadura

:::::::::::::::::::::::::::::::::

2009-04-07T11:18:00.001-07:00

Ermita del Ara

Sin palabras. Cuando el viajero se aparta del camino que le lleva a la Jayona y se adentra en el pequeño valle donde se levanta la Ermita del Ara está cumpliendo el último de los tres deseos del mago.

Marvâo, Santa Lucía del Trampal y la Ermita del Ara conforman un lujurioso tríptico del arrebato.

No resulta fácil describir con palabras la belleza que esconde este santuario lusitano. Hay que atravesar la puerta y sumergirse en un universo de color, en una borrachera.

2009-04-05T16:37:00.000-07:00

Fresco de los Ángeles

El Fresco de los Ángeles es, sin duda, una parada inesperada en este camino de perfección.

Para llegar a donde los ángeles hay que atravesar las vegas bajas del Guadiana, adentrarse en las tierras de la colonización, de la conquista del Far Wext, y en la iglesia de Pueblonuevo el viajero asistirá a un encuentro insólito con el arte contemporáneo.

Dicen que fue un pintor español, Manuel Rivera, fundador del grupo El Paso, el autor de este fresco que sorprende al visitante. Un fresco donde el color embriaga, la mirada languidece, y la escena transporta a mundos etéreos. A esos mundos simbolistas donde otra virgen, la pagana Ofelia, flotaba arropada por pétalos de flores y perfumes de oriente.

Espera que termine la misa de domingo. Quédate sólo. Y a través de las ventanas de la iglesia llegarán los cantos de las golondrinas y los vencejos que revolotean junto a la torre, y podrás ver cómo los ángeles emprenden el vuelo

2009-04-04T16:53:00.000-07:00

Arguijuelas

Viajero, a las Arguijuelas hay que ir en mañanas de lluvia, porque las tardes de paseo están para otros.

El silencio sobrecoge. Es un tópico. No sobrecoge. Simplemente asusta. Da miedo. No cantan los pájaros, no ladran los perros, el eco del quesebesen de la boda del día anterior ya se ha perdido entre los árboles del otro lado de la carretera, donde la ermita de Gracia.

Algo no cuadra. Dos castillos de libro. Esbeltos. Señoriales. Levantados sobre paisaje horizontal. Perfectos. Tanto que parecen construidos para un plató de cine.

Nadie duda de que en sus principios fueran casas fuertes, como otras que florecieron junto al Salor. Pero lo que hoy vemos es un conjunto residencial sereno, elegante, por momentos exquisito. Nadie duda de que antaño estos muros fueran, o quisieran ser, banderas de poder. Hoy, sin embargo, son marcas de poderío.

Lo que contemplas desde el exterior enmudece a los castillos de Hollywood y de Ivanhoe. Lo que puedes ver por dentro se acerca a los patios de los palacios de la ciudad madre.

Bajo ese aspecto castrense externo que se levanta desde finales del siglo XV, se esconde un encuentro con la literatura romántica. La hiedra se va adueñando, calculadamente, de las paredes de piedra, y las abraza, como dice la canción, y aspire tu perfume cual hiedra unida a ti vivir.

En el castillo de Abajo un hermoso y cuidado jardín da la bienvenida al viajero. No es del tiempo de los hombres antiguos. No estaba de moda. Éramos recios. Dicen que se diseñó a finales del XIX, y que sus sucesivos propietarios lo han mimado con cariño. Y parece verdad, porque es el jardín el que le da a este castillo (repleto de almenas, torres, matacanes, garitas, troneras y saeteras, y también de pajares, con algún horno y cuadras para animales de engorde) ese aire decimonónico, y lánguido que desprende, propenso a los desamores irremediables, a las lágrimas inconsolables, a los pétalos de rosas amargas.

Y es este jardín el que le otorga el horizonte al castillo de Arriba, porque sentado bajo alguno de sus árboles o en algún pretil de piedra, el viajero tiene una imagen espectacular de ese otro castillo que dicen que se construyó algo después. Qué mala es la envidia.

Pero sobre todo el jardín es el epicentro de las Arguijuelas, porque en esos días de lluvia es posible que te encuentres a una princesita que llamamos Lucía haciendo fotografías a los visitantes perdidos por el camino de la Plata. Tendrá el cabello mojado, y si la saludas, ella te regalará una sonrisa y un clic con su cámara recién llegada a casa en día de Reyes.

Pues sí, Las Arguijuelas son dos esbeltos castillos y un jardín decimonónico, y casitas bajas y corrales. Pero sobre todo las Arguijuelas son una perspectiva de macetas dispuestas sobre el paisaje.

2008-11-27T07:38:00.001-08:00

Santa Lucía del Trampal

Un viaje al centro del mundo. El fenómeno sublime de Santa Lucía del Trampal es todo un catálogo donde el arte, la arqueología, la naturaleza y el silencio se dan la mano en exquisita armonía.

Levantada junto a la Vía de la Plata, en Alcuéscar, a medio camino de todo sitio, en el centro de Extremadura, la ermita del Trampal pasó a formar parte de la agenda inexcusable a principios de los 80, cuando Juan Rosco y Luisa Téllez, recorriendo la sierra Centinela a lomos de una vieja bultaco, intuyeron unas viejas paredes tras la maleza medio salvaje de la montaña.

Construida en un entorno envidiable, un vergel, un microclima en la falda de la sierra, rodeada de agua, de viejos molinos y de naranjas, la ermita ha protagonizado alguna que otra polémica entre la comunidad científica.

Desde el primer momento todos pensamos en Santa Lucía como una construcción de época visigoda, de origen monástico, en la que el visitante puede observar en sus bases históricas y constructivas rastros de antiguas culturas prerromanas, de lugares sagrados dedicados a diosas indígenas como Ataecina, o la advocación a la Perséfone romana, a Proserpina.

Luego vinieron otras teorías. En todo caso muchos nos quedamos, aunque sea por puro romanticismo, por el misterio visigodo que envuelve a este enclave tan singular. Con rigor histórico o sin él, nos da igual, y es que el Trampal produce una extraña atracción, casi atávica, un lugar de poder, porque es como un reino de la serenidad, un canto a los ciclos de la naturaleza que simbolizaban las antiguas diosas que reinaban en la sierra.

Para acceder a la ermita basta con llegar a la Plaza de Alcuéscar, y tomar una de las calles que de ella parten en dirección a poniente. En pocos minutos, y por un camino asfaltado, uno se topa, detrás de una curva, con el centro de interpretación. Algunos metros más adelante asoma el fantasma de piedra de las tres torres que son los tres ábsides de la vieja construcción. En el interior un juego de luces y sombras nos devuelve al oropel de los ritos arcanos. El fondo musical lo interpretan los pájaros y el agua de los molinos cercanos. Un viaje al centro del mundo.

> Mimus Teatro en Santa Lucía del Trampal

> El Sermón de los naranjazos

2008-11-27T07:30:00.001-08:00

El Trasquilón

2008-11-16T06:28:00.001-08:00

La Ruta de la vida antes del agua

Viajero, cuando las máquinas del Plan Badajoz llegaron, ellos ya estaban allí. Ya habían hecho morada en el río antes de que llegara el agua. En alguna de estas casas hubo una escuela de letras regentada por monjes venidos de Mérida, en la de más allá bellos mosaicos cantaban las aventuras de Orfeo, del dios que había llegado de Oriente. En otra, el gusto por los jardines franceses la convirtieron en un oasis, en un locus amoenus.

Las vegas del Guadiana nos han dado una herencia impagable. Pobladas, cultivadas, alimentadas desde los primeros días del hombre, las vegas son un testimonio imprescindible para conocer nuestro pasado.

Esta ruta es una vuelta al tiempo de la cal blanca y de los zócalos en añil. Una visita que se antoja inolvidable.

2008-02-16T13:46:00.000-08:00

La Batalla de Medellín

A Medellín hay que ir con la llegada del otoño, cuando en los campos el humo blanco de la quema de rastrojos oscurece el horizonte y lo viste de recuerdos.

No nos gusta el fuego. No nos gusta nada. Y nos duele ver arder los bosques y los campos lusitanos. Pero, al parecer, el ciclo agrario provoca estas imágenes. O al menos eso dicen.

Desde lo alto de su castillo puedes recorrer con la mirada las llanuras que conducen a Don Benito y a Mengrabril. Y en ellas la columnas de humo te recuerdan que en esos llanos se produjo la Batalla de Medellín.

Así lo cuentan las crónicas:

29 marzo de 1809. El general Gregorio de la Cuesta, al mando del Ejército de Extremadura de unos 13.000 infantes, 2.000 jinetes y 30 cañones, expulsó a la guarnición francesa de Almaraz el 29 de enero, tras un reñido combate en el puente de la localidad. El rey José Bonaparte da órdenes al mariscal Víctor que marche contra ellos con el 1º Cuerpo de Ejército francés, de 14.500 infantes, 4.200 jinetes y 48 piezas.

El día 18 de marzo Cuesta ordena a su ejército replegarse. El 27 se les une el Duque de Alburquerque con 4.400 hombres; el mariscal Víctor avanza dividido por Mérida y Medellín, donde el general Cuesta decide marchar al día siguiente para atacarle.

El día 28 de marzo, los 19.400 españoles del general Cuesta forman desde la orilla del río hasta Mengabril. A las 11:00 horas se presenta Víctor con 17.500 soldados, cruzando el Guadiana por el puente de Medellín.

Los jinetes hispanos atacan a la infantería francesa, obligándola a retroceder y formar en cuadros, y así resisten durante horas; en otros puntos se agrupan en líneas cerradas barridas por la artillería. Cuesta ordena que el ala izquierda española avance sobre la derecha francesa para envolverla.

Entonces los dragones franceses al mando de Latour-Maubourg salen a repeler el ataque, ahuyentando a la caballería española del flanco izquierdo, que realiza una de las peores desbandadas conocidas, arrollando a su propia infantería y derribando al propio general Cuesta al suelo, con su Estado Mayor.

La infantería hispana del flanco izquierdo queda expuesta, siendo dispersada y masacrada en el subsiguiente asalto de la caballería francesa, que luego carga contra el centro, hasta batir el ala derecha, donde el Duque de Albuquerque resiste mientras los españoles huyen en desorden; la lucha en sí duró menos de cinco horas.

Los franceses persiguen a los fugitivos sin darles cuartel, quedando los campos llenos de cadáveres. Los españoles sufren más de 10.000 bajas entre muertos y heridos, otros 2.000 caerían prisioneros; los franceses tienen unas 4.000 bajas.

Los supervivientes españoles se reagrupan en Monesterio, y de allí se retiran a Andalucía; el general Cuesta castigará a las unidades que se retiraron, destituyendo a su oficial al mando, y a la tropa privándoles del uso de pistola.

FUENTE: remilitari.com

2008-02-16T13:34:00.000-08:00

La Batalla de Arroyomolinos

2008-02-16T12:54:00.000-08:00

La Batalla de la Albuera

2008-02-16T12:45:00.000-08:00

La Batalla de Montijo

La Batalla de Montijo tuvo lugar entre ejércitos portugueses y españoles el 26 de mayo de 1644 en el transcurso de la Guerra da Restauraçao.

El portugués Matias de Albuquerque, al mando de un ejército compuesto por seis mil hombres de infantería, mil cien de caballería y siete cañones junto con ciento cincuenta holandeses, cruzó la frontera hispano-portuguesa y sin encontrar ninguna fuerza que le hiciera frente, tomó la plaza de Montijo, en territorio español, sin dificultades.

El Marqués de Torrecusa, enterado de la incursión portuguesa, destacó un ejército de seis mil infantes y dos mil quinientos caballeros, cuyo mando confió al barón Mollingen. En el encuentro que ambas fuerzas mantuvieron, los españoles obligaron a retirarse a los portugueses con aproximadamente cuatro mil bajas, frente a las mil españolas.

A pesar de sus bajas, los portugueses consiguieron reorganizar parte de sus fuerzas y contraatacar, cogiendo por sorpresa a muchos españoles que estaban saqueando los despojos portugueses. Los portugueses salvaron algo de su equipaje y se retiraron.

Balance: El ejército portugués fue capaz de retirarse a Portugal sin problemas, perdiendo unos 3.786 hombres (fuente española). Los españoles perdieron unos 433 muertos y 375 heridos pero no persiguieron al ejército de Alburquerque. Montijo fue la única victoria española importante en una batalla campal en la Guerra da Restauraçao (1640 - 1668). Algunas crónicas hablan de victoria portuguesa pero los hechos son que Albuquerque consigue salvar su ejército y su artillería pero que los españoles se quedan dueños del campo de batalla.

FUENTE: WIKIPEDIA // geocities.com

2008-02-16T12:42:00.005-08:00

Badajoz, ciudad sitiada

Viajero, Badajoz es el principio y el final. La plaza fuerte que todos desean y la ciudad que nadie ama. La ciudad que parece salida de algún versículo de la Biblia, de algún poema crepuscular de Kavafis o de Pessoa. La ciudad de la guerra y de la aduana, de las armas y del mercado. Tantas veces asediada, tantas veces destruida, y sin embargo es, sobre todo, la ciudad. Una princesa que hoy se mira en el río y mañana es repudiada. Un lugar en el mapa que todos quieren marcar, Jerusalém, Sarajevo, Varsovia bajo las bombas, Alejandría por debajo del agua.

Nunca se creó un himno para ella, pero lo está pidiendo a gritos. Nunca una canción de amor, pero Lusitania no se entendería sin los versos que se escribieron junto al Guadiana en los atardeceres aftasidas. Es, sencillamente, imprescindible. Es la ciudad que pudimos ser.

2008-02-16T12:42:00.003-08:00

La Senda de los Bastardos

Algunos los llamaban los bastardos de la Raya. Otros los vistieron de un cierto halo de heroísmo, de un rastro de Señores de la Sierra que se pierde en la mitología lusitana y que nos evoca a los antiguos guerrilleros de Viriato, aquellos que mantuvieron en vilo a tropas imperiales venidas desde el otro lado de las montañas del este, o a los incómodos ejércitos de ladrones y salteadores de caminos que llamaban de los Golfines, o a los bandoleros de Santibáñez y la Sierra de Gata que jugaban al ratón y al gato con otras tropas venidas de más allá de las montañas del norte, aquellos que hablaban en francés, o a los Niños de la Noche que se echaron al monte para defenderse de la ofensiva golpista y africana que llegaba del sur.

Eran días grises del café y del aceite. Y del trigo y del tabaco. Y dicen que había un camino serrano que recorría San Pedro y que salían de las puertas del castillo de Montánchez, pero ya no oían los cantos bereberes o la llamada a la oración. Sólo una campana de la ermita les decía adiós y hasta pronto.

A través de la Sierra del Centinela (qué hermoso nombre para una montaña) pasaban por los muros de Santa Lucía del Trampal (qué hermoso lugar para una vida), y allí paraban a pasar la noche y a coger naranjas que llevarse a la boca.

A Loriana llegaban ya un poco cansados. Y a la puerta del monasterio de San Isidro llamaban para escuchar historias de fray Gonzalo. Si estaba de buenas les dejaba descansar en su claustro. Si los guardias habían pasado por allí recientemente los alojaba en la Cueva del Monje, que dicho así pareciera que fuera una cueva y que la habitara un religioso del monasterio. Era, y es, un maravilloso dolmen cuya ubicación exacta no desvelaremos, donde dicen y cuentan que algún fraile se retiraba durante días para la oración y el sacrificio.

A lo lejos quedaba Alburquerque y sus cuatro castillos. Pero ellos descansaban en el Risco de San Blas, entre las pinturas rupestres, el cielo abierto, y algún nombre escrito con carbón de una mujer amada. Y pasada la cuarta noche se encaminaban, unos al norte, a la siguiente estación en los dólmenes de Jola, otros al sur, porque querían volver con el recuerdo del castillo blanco de Fontalva, porque era lo que más se parecía a los sueños de princesas y dragones.

Y después de soñar y entregar la mercancía volvían sobre lo andado, porque echaban de menos la campana de la ermita del castillo que no era blanco, pero que les esperaba para volver a decirles adiós. Eran os contrabandistas.

2008-02-16T12:42:00.001-08:00

La Vara

Ahora La Vara se llena de novias. Así que no se te ocurra acercarte allí en días de sábado. Pero tienes que ir, aunque fuera lunes y las calles de Valdelacalzada estuvieran aún cerradas. Porque si existe el oasis, está aquí. Sus jardines son como una vuelta al mundo de la lírica. Dicen que sus árboles y parterres tienen raices afrancesadas, y que las tardes en sus prados son una invitación al spleen.

La casa bonita, que así la llamaron durante mucho tiempo, está escondida entre los regadíos como quien esconde un tesoro, y se descubre tras sus muros como quien descubre el amor adolescente.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2008-02-16T12:41:00.007-08:00

Las Seguras

En Las Seguras se casaron alguna vez la extravagancia y la lujuria, el buen gusto y la serenidad.

Junto al camino que une la ciudad madre con Badajoz, a las puertas del Salor, se levanta un enjambre de construcciones que han ido creciendo y tranformándose a lo largo de los siglos, para llegar a crear un hermoso tapiz salorino, un pequeño fresco de la historia cacereña.

El Castillo, o alcázar, ni es castillo ni es alcázar. Pero sí dicen que fue casa fuerte. Lo que el viajero hoy ve es un capricho propio de formar parte de esa lua extravagante que anuncia la Lusipedia. Bendito capricho. Fue a principios del pasado siglo, en 1929, cuando sus propietarios dotaron al alcázar de esa imagen actual que recuerda a los castillos de princesas y dragones, hijo del espíritu novecentista, heredero del romanticismo del rey Luis de Baviera o, sin irnos tan lejos, de ahí al lado, en la tierra intermedia, del capricho palaciego de Sintra. No es un castillo del tiempo de los castillos, pero sí un hermoso alcázar en el que el viajero de hoy puede dormir y comer, y pasear por su jardín donde crecen y anidan adelfas y laureles, geranios y buganvillas, jazmines y acantos, palmeras y bambúes.

Junto al castillo se levanta la que nombran como Casa de las Seguras de Arriba, construida, dicen, en 1897, y con el mismo aire decadente que el castillo vecino. El viajero se puede imaginar las escenas de esas películas de bajo presupuesto que en los años 70 del pasado siglo llenaban nuestros cines, y donde se dejaban ver los primeros rastros eróticos. Muchas de ellas tenían como fondo, como escenario, palacios y casas de campo que recuerdan este paisaje segureño.

Y detrás, a pocos metros, la exquisita Casa de las Seguras, una casa que desde el quinientos ha visto pasar el tiempo y los rebaños y los hijos de los Ovando.

2008-02-16T12:41:00.005-08:00

Fontalva

El Castelo de Fontalva parece salido de un sueño de hadas y princesas. Emboscado en los campos de Elvas, lejos de las estradas y las carreteras comarcales, el castillo es uno de los secretos mejor guardados de las tierras alentejanas, y su ubicación ha sido muchas veces un misterio. No seremos nosotros quienes desvelemos los vértices exactos de su situación. Un castillo blanco en pleno bosque lusitano no es otra cosa que un hecho mágico, un encuentro con la literatura fantástica, y ahí quedará por nuestra parte.

2008-02-16T12:41:00.003-08:00

Aviso

Lector, viajero, navegante, si no te consideras un curioso impertinente es preferible que abandones esta casa y que no sigas perdiendo tu tiempo tan preciado, porque si sigues en ella habrás de atravesar cancelas, superar porteras canadienses, recorrer propiedades privadas, visitar a la sacristana para que te preste la llave, llevar tabaco que ofrecer a los guardeses (de los dos, del rubio y del negro), amansar a los perros, ahuyentar a las vacas, sortear manadas de caballos, saludar a los propietarios y depender de su ánimo, llevar algún libro en la mano que hable de historia y, si me apuras, de cigüeñas y rabilargos.

Y habrás de comprometerte a preservar el equilibrio cultural, histórico y ecológico de los lugares que habitan esta casa, porque verás palacios abiertos en pleno campo, y vajilla antigua en sus estanterías y te provocará la rapiña y el fetichismo, y procurarás no pisar los mosaicos romanos que están expuestos al sol y a la luna, y al paso del tiempo.

Porque esta casa está llena de lugares que no aparecen en las guías, rutas incómodas, un florilegio de tesoros escondidos en la memoria y en el registro de la propiedad horizontal. Sí, nunca mejor dicho, porque esta casa está levantada sobre soberbios y solemnes horizontes lusitanos.

Si todavía sigues ahí, bienvenido a esta casa, y que los perros, las vacas, las cigüeñas, los colonos, los pastores, los caballos y el cielo azul de este país azul que llamamos Lusitania te acompañen, porque lo que vas a visitar tardarás algún tiempo en olvidarlo.

2008-02-16T12:41:00.001-08:00

Caserío de Zamarrillas

Zamarrillas: la aldea medieval olvidada en el llano cacereño.
El caserío languideció en el siglo XVIII, pero mantiene la iglesia, el palacio y varias casas. Al estar en manos privadas resulta difícil su conservación, pese a su valor histórico.

Cáceres conserva una privilegiada muestra de aldea bajomedieval con iglesia, palacio, escudos, pajares, cuadras, tinados y otras edificaciones robustas. Nadie la habita y solo acude a diario algún que otro hombre del campo que tiene allí su ganado al cobijo de piedras centenarias. Pocos la conocen, apenas se ha escrito nada sobre este singular enclave, pese a que visitarlo se convierte en un interesante viaje por la historia. ¿Pero dónde está Zamarillas? A mediodía de la villa de Cáceres, a dos leguas , dicen las crónicas. Entre Valdesalor y Torreorgaz, con entrada desde ambos, se levanta este bello caserío de mampostería y piedra granítica, con varias construcciones todavía en pie pese a su despoblación hace unos 200 años.

Un par de viviendas han sido rehabilitadas, pero otras albergan ganado y lucen cubiertas de chapa o uralita sobre sillares con siglos de antigüedad. Hay un camión abandonado, cerca un viejo carro, restos de botes y envases, tejados desplomados, paredes derruidas, puertas rotas, zarzas y mucho musgo. Pero en general la aldea mantiene su belleza de piedra entre canchos, de empaque nobiliario y calles casi ocultas por la hierba y el agua.

En los siglos XIII y XIV surgieron numerosos caseríos por la repoblación de las tierras cacereñas, por su aprovechamiento agroganadero y por la necesidad de protegerlas de las incursiones de los rebaños mesteños que bajaban del Reino de León. Comenzaron a formarse los adehesamientos --dehesas--, trazados por mandatarios de Alfonso X el Sabio, donde surgieron estos pequeños núcleos. Pero la peste, la crisis demográfica del XIV, el aislamiento y otros factores hicieron desaparecer muchas aldeas: Alpotreque, Puebla de Castellanos, Casas del Ciego, Malgarrida, Borrico, Pardo y Borriquillo. Sin embargo, el antiguo arrabal de Zamarillas perdura y aún mantiene su porte nobiliario en medio de Los Llanos, como un mirador excepcional y privilegiado. [...]

FUENTE: elperiodicoextremadura

15/01/2007 LOLA LUCEÑO

2008-02-16T12:40:00.001-08:00

Sarteneja